A vontade de sair de casa num domingo de chuva não era propriamente muita, mas lá fomos ao Essência do Vinho Lisboa. E ainda bem.
A verdade é que encontrámos uma Essência do Vinho – Lisboa bastante confortável. E isso, no Centro de Congressos de Lisboa, faz diferença em relação a quando a casa está cheia. Reencontrámos amigos, cruzámo-nos com conhecidos e fizemos alguns novos, naquela sucessão tão própria destas feiras em que começamos a falar de um vinho e, passados poucos minutos, já estamos a discutir um projeto de que nunca tínhamos ouvido falar, as tarifas no EUA ou bons locais para concertos.
A acreditação de imprensa não incluía o copo Riedel do evento, pelo qual deixámos 6€, a que se juntaram 3€ pelo bengaleiro. Um pequeno pedágio de domingo chuvoso, com a curiosidade de ainda se fazer publicidade ao evento depois do fim do mesmo de capaz vez que se pegar naquele copo. O vinho, felizmente, estava incluído.
Com mais de 300 produtores e milhares de vinhos presentes, tentar “fazer” a Essência do Vinho inteira seria absurdo. É preferível deixar a prova encontrar o seu próprio caminho, parar onde a conversa se torna interessante e aceitar que muita coisa ficará para outra oportunidade. Foi assim que, numa tarde de chuva em Belém, acabámos em Porto Santo.
O stand de António Maçanita estava bem ali na entrada e justificou plenamente uma paragem demorada. Desta vez, foram os vinhos da Companhia de Vinhos dos Profetas e Villões a ganhar a tarde. O Caracol dos Profetas 2025, 100% Caracol, casta autóctone da ilha, nasce de vinhas com 40 a 80 anos, rasteiras e protegidas dos ventos que atravessam Porto Santo. No copo há frescura, alguma flor, iodo e um lado quase fumado, de pólvora, com acidez viva e uma secura muito marítima no final. Produziram-se apenas 2.586 garrafas, número que ajuda a perceber a dimensão quase artesanal do projeto.
Muito interessante também foi o Listrão dos Profetas 2025, proveniente de vinhas com mais de 80 anos e com uma produção ainda mais reduzida, limitada a 1.766 garrafas. Há secura, salinidade e, sobretudo, uma identidade difícil de confundir com qualquer branco continental. Num território onde restam menos de 14 hectares de vinha, estes vinhos acabam por funcionar como documentos líquidos de uma paisagem e de um património que esteve em risco de desaparecer. Porto Santo foi, sem grande discussão, a descoberta da tarde.
No Douro, o Maçanita O Branco das Tias 2025 prolongou esse encontro com vinhas antigas e castas que raramente encontramos isoladas nos rótulos, entre elas Terrantez e Verdelho. O nome completo, “O Branco das Tias (e do Tio Mário)”, junta algum humor a um vinho proveniente de uma vinha com 90 a 100 anos. Identidade, boa secura e muito para descobrir no copo.
O Maçanita As Olgas 2024 (cerca de 40€) sobe a parada, incluindo no preço. Nasce de uma vinha com 90 a 110 anos, onde convivem 13 castas, e é um vinho para provar com mais tempo do que aquele que normalmente se consegue oferecer numa feira.
Felizmente, nem todas as boas surpresas nos aproximaram dos 40€. Os brancos da Abegoaria ficaram entre as referências mais interessantes na relação qualidade-preço. O Abegoaria dos Frades Branco 2024 (8,99€) é exatamente o género de descoberta que dá utilidade prática a uma visita destas: um branco bem feito, equilibrado e fácil de imaginar à mesa sem obrigar a solenidades.
Antes, a passagem pela Adega Belém trouxe uma história particularmente lisboeta. Instalada numa antiga oficina em Belém, esta adega urbana trabalha, na maioria dos seus brancos, com uvas provenientes das vinhas do Instituto Superior de Agronomia, na Tapada da Ajuda. Há qualquer coisa de especialmente simpático na ideia de produzir vinho verdadeiramente urbano, não apenas porque a adega se encontra dentro da cidade, mas também porque boa parte da matéria-prima cresce nela. A abordagem é experimental, de baixa intervenção e com bastante vontade de experimentar caminhos menos óbvios.
Ao lado estava a Cas’Amaro, de Estremoz, onde encontrámos o Falatório Espumante Bruto 2022 e o Madame Pió Reserva Branco 2024. Os nomes e os rótulos têm graça, com uma linguagem visual imediatamente reconhecível.
Mais demorada foi a descoberta da Desviso, pequeno projeto familiar da região de Lisboa, entre o Bombarral e Óbidos. A filosofia passa pela vindima manual, fermentações espontâneas e uma intervenção reduzida na adega, sem transformar o conceito numa bandeira maior do que o próprio vinho. É uma distinção importante numa altura em que “baixa intervenção” pode facilmente converter-se em mais uma categoria de marketing. Aqui encontrámos frescura, identidade e um projeto recente que vale a pena continuar a acompanhar.
Nos Vinhos Verdes, a Casa de Paços proporcionou outra pequena surpresa. Para além dos brancos de Arinto e Loureiro, foi o Casa de Paços Padeiro Clarete 2023 (12,95€) que mais despertou a curiosidade. Produzido exclusivamente com Padeiro e fermentado em pequenas dornas abertas com leveduras indígenas, é leve, fresco e deve ser bebido ligeiramente refrescado. Um vinho fora da imagem mais imediata que ainda se associa à região.
